Искусственные древесные материалы

Основная часть продаваемой сегодня обычной домашней мебели сделана из искусственных древесных материалов, таких как фанера, древесностружечная плита (ДСП) и древесноволокнистая плита (ДИН), древес поволокнистая плита средней плотности (МДФ). На это есть несколько причин. Во-первых, дешевизна; во-вторых, материал часто облицовывается шпоном (фанеруется) очень дорогих сортов древесины, которая и массиве недоступна. И в-третьих, искусственные древесные материалы имеют большую ширину, очень стабильны и поэтому не создают проблем «теплом, сухом месте с центральным отоплением.
Виды искусственных древесных материалов
Слева направо: мазонит, трехслойная фанера, трехслоймая ДСП многослойная фанера, МДФ. многослойная березовая фанера Наличие больших стандартных размеров, вероятно, самый главный плюс искусственных древесных материалов. Это, а также доступность во всех частях мира, сделало их важнейшим материалом за последние 40 лет.

Узоры маркетри
Эти готовые узоры на бумажной подложке предназначены для использования в маркетри.

Предупреждение коробления при сплачивании

1 Обработайте четыре доски толщиной 20 мм на перпендикулярность всех сторон (см. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ). Доски выбирайте, исходя из визуальных качеств (разной текстуры и цвета), и уложите их так, чтобы годичные кольца в соседних досках располагались «елочкой» – это уменьшит деформацию древесины. Пронумеруйте доски, что поможет ориентироваться при их окончательной сборке в панель.
2 Проверьте выровненность всех кромок. Использование электрорубанка делает пригонку проще. Важно, чтобы доски были хорошо пригнаны, не следует полагаться на то, что струбцины их сожмут. Не спешите и все получится,
3 Стальной или поверочной линейкой проверьте плоскостность всех кромок
4 Сплачивать доски можно многими способами простым СОЕДИНЕНИЕМ НА ГЛАДКУЮ КРОМКУ. ШКАНТОВЫМ либо ЛАМЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ или НА РЕЙКУ
5 Ломельное соединение при сплачивании быстро делается по разметке на кромках центров ламелей и получается прочным.
6 После соединения досок по кромке зафиксируйте их струбцинами, чтобы убедиться, что все в порядке Это называется «сборкой но сухую» (см. СКЛЕИВАНИЕ).
7 Нанесите на поверхности соединений клей и зажмите всю сборку струбцинами Для длинных панелей, возможно, придется использовать три или четыре реечные струбцины, поместив некоторые из них сверху, чтобы избежать прогиба
8 После проверки того, что все доски лежат в одной плоскости, поправив их при необходимости с помощью молотка и деревянного обрезка, влажной тряпкой удалите излишки клея Это очень важно и сэкономит лишние усилия впоследствии
9 Оставьте доски в струбцинах (по крайней мере, на 2 часа для ПВА и 8 часов для синтетического клея), после чего освободите панель и прострогайте поверхности тонко настроенным (с маленьким вылетом ножа) рубанком (см. СТРОГАНИЕ).
10 В качестве альтернативы можно воспользоваться тонко настроенным электрорубанком и осторожно зачистить им поверхность.

ПЕРЕЧЕНЬ
Измерительный инструмент
Шкурка Клей
Покрасочная лента или струбцины
Рубанок или полуфуганок
Фрезер с набором фрез

Типы профилей

Во многих предметах мебели разных стилей и прошлого кромки деревянных панелей (например, стеллажи, полки, столешницы) редко оставались гладкими, без отделки, а получали фигурную обработку, тот или иной профиль, с тем чтобы украсить изделие. Эти иногда весьма изощренные профили могут называться галтелями, раскладками, калевками, погонажными профилированными изделиями, молдингами, архитектурными обломами, и кроме того, имеют свои собственные конкретные названия. С их комовою скругляются углы, что делает пользование предметом более удобным. Часто их применяют исключительно в декоративных целях, как например, на рамах картин или оконных наличниках.
Сегодня есть практическая необходимость обработки кромок мебели как с осязательной, гак и с визуальной точки зрении, особенно из-за того, что большая ее часть делается из фанерованных ДСП. Крошащиеся кромки этого дешевого заменителя деревянного массива нуждаются в укреплении прочными рейками из натуральной древесины. Это можно сделать перед тем, как материал ОБЛИЦОВАН ШПОНОМ, чтобы раскладка по бокам закрывалась шпоном. Толщина такой раскладки обычно бывает не менее 6 мм, чтобы глубина профилирования могла походить на профили, которые используются на массиве.

ОБРАБОТКА
Традиционные профили раскладок раньше выстругивались специальными калевочными рубанками, и специальные названия профилей включают такие необычные термины, как гусек, выкружка, астрагал или лесбийский киматий. Многие из специальных рубанков сегодня стали уже коллекционной ценностью, н деревообработчики всех возрастов покупают их в основном из сентиментальных соображений.
Виды кромок
1 Простейшая кромка – это «прямая», «обрезная» или «прямоугольная» кромка. Ее можно сделать ручным рубанком или машинным СТРОГАНИЕМ,
2 Если вы хотите, чтобы толстой доска выглядела тоньше или изящнее, снимите рубанком фаску (другими словами, сделайте скос) по нижнему ребру кромки сначала рейсмусом сделайте разметку, а затем рубанком строгайте до раз-метки.
3 Все ребра на мебели должны быть слегка скруглены очень мелко-зернистой шкуркой. Это уберет так называемые «острые края» и сделает кромки приятными на глаз и на ощупь.

Применение фрезера для профилирования кромок

1 Можно сделать самые разнообразные профили кромок С ПОМОЩЬЮ ФРЕЗЕРА со станиной и направляющей линейкой, оснащенного фасон ной пальчиковой фрезой Иногда бывает непросто зрительно пред-ставить будущий профиль, поскольку он будет точной противоположностью профилю фрезы Если есть сомнения, просто сделайте пробный проход на обрезке доски и, если результат понравится, используйте эту фрезу.
2 Некоторые фрезы снабжены направляющими шарикоподшипника-ми, и поэтому их можно использовать на вогнутых и выпуклых кромках. Потом необходимо обработать профиль шкуркой.

Крепление бордюрной раскладки к панели под фанерование

1 Проверьте прямоугольность кромок искусственной доски. Это очень просто сделать столярным угольником, но следите, чтобы его колодка плотно прилегала к поверхности доски
2 Вырежьте по размеру бордюрную раскладку толщиной 6 мм, которая должна быть чуть-чуть шире толщины доски ДСП Сделайте на углах СКОС 45 градусов, а затем приклейте их на место и зафиксируйте клейкой лентой
3 Ручным рубанком подровняйте раскладку заподлицо с поверхностью доски, чтобы приготовить ее к ОБЛИЦОВКЕ ШПОНОМ. Работайте рубанком от края доски, чтобы не вырывать волокно После фанеровки на раскладках можно выполнять профиль, как если бы это был массив, с учетом их толщины

Отделка поверхности деревянных предметов

Большинство деревянных предметов нуждаются в каком-то защитном покрытии в соответствии е их функциями и окружаю щи ми условиями. Такое покрытие, как правило, называется отделкой. Оно значительно улучшает внешний вид мебели, и с разными видами древесины используется разное покрытие – лак, масло, воск или морилка.
И некоторых случаях лучше оставить древесину в ее натуральном виде. Некоторая датская мебель в прошлом ничем не покрывалась. и последующая обработка мыльным раствором усиливала естественный блеск древесины.
Можно творить о том, что отделка лаком создаст определенный барьер между нами и при родным материалом, и это можно рассматривать как недостаток. ПОСКОЛЬКУ древесина так приятна на ощупь. Но в целом лаковое покрытие является положительным фактором, гак как защищает дерево.
Некоторые мастера считают, что дерево должно всегда – дышать, и что покрывать его надо только маслом или микропористым лаком: другие предпочитают полное закрытие поверхности древесины, что предохраняет от деформаций типа усадки из-за впитывания или ухода из материала влаги, содержащейся в атмосфере. Обычные лаки могут быть герметичны на 40%, а лаки на основе эпоксидной смолы па все 100% и выдерживать сильное нагревание. Отделка – эго одновременно и паука, и искусство, и часто становится предметов жарких дискуссий среди столяров. Не надо бояться экспериментировать с отделкой, и возможно, У вас появятся предпочтения – в немалой степени связанные с запахами, которыми обладают некоторые отделочные покрытия.
Перед покрытием изделие следует зашпаклевать, если на нем есть сучки, отверстия или дефекты, а затем зашлифовать либо вручную, либо шлифмашиной (СМ. ШЛИФОВАНИЕ). Шкуркой надо удалить все дефекты, пятна и т.п., чуть «завалить» острые ребра.

ПЕРЕЧЕНЬ
Шпаклевка, мелкозернистая шкурка и брусок для шлифования
Полировальный тампон и вата
Набор мягких кистей
Нитроцеллюлозный (цапоновый) пак Восковая паста или мастика
Очень тонкая проволочная мочалка Мягкая ткань для полировки Полиуретановый, лак Уайт-спирит или скипидар Масло Danish oil (ка основе тунгового масла). Льняное масло Морилка на водной или спиртовой основе Эпоксидная смола с отвердителем

1 При отделке любым покрытием поверхность необходимо тщательно подготовить. Здесь для этого шпаклевка делается из древесной пыли, получившейся при шлифовании отделываемой поверхности, смешанной с каплей нитроцеллюлозного (цапонового) лака. В этом случае вы всегда будете уверены, что не ошибетесь с цветом. Тонкий шпатель поможет заполнить >тои шпаклевкой все углубления.
2 После шпаклевания дефектов слегка зашлифуйте поверхность очень мелкозернистой шкуркой (№ 400 по британским стандартам) на шлифовальном бруске.
3 Щеткой удалите всю остающуюся пыль или просто сдуйте ее. В нашем случае пыль следует удалить из тонкой канавки в крышке шкатулки

Нанесение нитроцеллюлозного (цапонового) лака тампоном

Нитроцеллюлозный, или цапоновый, лак – это быстросохнущее удобное отделочное покрытие с блестящей, сатиновой или простой поверхностью. Его можно наносить кистью или тампоном. Неплохая идея – использовать сосуд для лака и фанерный держатель кисти, который одновременно послужит крышкой для сосуда с лаком, чтобы он не застывал, особенно на кисти.
Поскольку лак сохнет очень быстро (буквально в считанные секунды), тампоном работать будет проще, и результаты оказываются лучше. Тампон делается из ваты, обернутой хлопковой или льняной тканью
Нитролак прочнее политуры, но мягче полиуретанового лака. Его зачастую разводят и распыляют. Принадлежности/кисти моют распространенным растворителем – ацетоном.
1 Подготовив поверхность, наберите лак тампоном и частично ото-жмите его о край емкости с лаком.
2 Быстро и равномерно перемещайте тампон по поверхности круговыми движениями. Обратите вни-мание. кок «’Проявляется» красота текстуры и как древесина начинает приобретать богатый глянец
3 Затем легко поработайте тампоном вдоль волокон и параллельно кромкам. Профессиональная лов-кость заключается в том, чтобы быстро нанести немного лака и поло-жить 2 3 слоя за несколько минут.

Нанесение восковой пасты

Восковую пасту можно наносить непосредственно на древесину, но в идеале поры надо закрыть лакировкой. Не каждую древесину следует покрывать воском – пористая древесина может собирать грязь и ее лучше оставить лакированной.
После подготовки поверхности наберите на небольшой комок тонкой проволочной мочалки восковую пасту и легко втирайте ее в поверхность, заканчивая движениями вдоль волокон. В заключение мягкой сухой тканью заполируйте поверхность до блеска
4 Всю шкатулку можно отделать за один прием Если накладывать лак очень тонко, он за секунды становится сухим на ощупь После 2 слоев лака – с выдержкой 20 минут между слоями и в течение часа для полной сушки лак можно заполировать (слегка зашлифовать для удаления небольших дефектов) очень мелкозернистой шкуркой или восковой полировальной пастой и тонкой проволочной мочалкой.

Отделка полиуретановым лаком с помощью кисти

Политура (ее также называют шеллачной политурой) является «традиционным» быстросохнущим отделочным покрытием, которое разводится денатурированным спиртом Она мягче нитроцеллюлозного лака и наносится в несколько слоев примерно с получасовым интервалом.
Подготовьте поверхность, затем так же, как и нитроцеллюлозный лак, тампоном нанесите политуру. Кладите понемногу быстрыми круговыми движениями.
Это стойкий универсальный лак, поверхность которого может быть блестящей, сатиновой или обычной, он подходит для внутренних и наружных работ.
Обычно желательно класть 2-3 слоя. Чтобы улучшить впитывание, разбавьте первый слой (до 20%) уайт-спиритом. Полиуретановому клею для сушки требуется примерно 2 часа (6 часов между слоями), он дает на нанесение слоя несколько минут.

1 Сначала следует «обкатать» новую кисть, потерев ею по чистой каменной поверхности. Это сделает ее гибкой, а также избавит от незакрепленных волосков, которые могут испортить всю отделку. Окуните кисть в лак и снимите половину о край емкости.
2 Теперь быстро и ровно нанесите лак на поверхность. Нет необходимости сначала работать вдоль волокон.

Отделка морилкой

Соответствующее масло, такое как конопляное, тунговое (Danish oil) или тиковое, наносите кистью или тампоном. Масло обычно хорошо подходит для наружных работ, поскольку оно отталкивает воду, а так же придает блеск некоторым породам дерева. Так как масло глубоко впитывается между волокнами, то это поможет разбавить первый слой до 20% (с помощью уайт-спирита).

1 Морилки обычно бывают на масляной или водной основе: первые легче наносить, а вторые глубже впитываются. Могут эффективно использоваться и альтернативные варианты, например цветостойкие художественные масляные краски с последующей обработкой паком на скипидарной основе.
Подготовьте поверхность Водную морилку наносите тампоном или кистью. Последующая протирка влажной тканью улучшит отделку.
2 Для заполнения открытых пор этого ясеня используется темная морилка Затем поверхность быстро протирается, ток чтобы проступили текстура и узор. Это придает древесине эффект «старения», что многим нравится. Неплохо попробовать сначала на отходе древесины этого же вида.
3 После того кок вся поверхность пропитана лаком, легко обработайте ее параллельно кромкам, держа кисть под маленьким углом, чтобы убрать потеки и наплывы.
4 Наклоните изделие (вам придется покрыть лаком нижнюю часть после высыхания первой стороны) и легко и быстро перемещайте кисть вдоль волокон, проверяя наличие потеков по отражению света на поверхности.
Лаковые протравы (морилки) можно наносить кистью точно так же, как и прозрачные морилки. Сначала можно положить один слои прозрачного лака, а можно наносить лаковую протраву и непосредственно на древесину
При ее нанесении на покрытую или неотделанную древесину последние движения кисти следует направлять вдоль волокон. Может потребоваться два слоя.
Эпоксидная смола, которая застывает при нагреве с химическим катализатором, исключительно прочна, долговечна и химически стойка Она поставляется в двух от-дельных контейнерах, содержимое которых смешивается непосредственно перед использованием, т.е. относится к «составным» клеям Эпоксидная смола выдерживает очень высокую температуру и об-разует практически непроницаемое покрытие.
После смешивания самой эпоксидной смолы с отвердителем в соответствующей емкости толстым слоем нанесите ее кистью на поверхность. Будьте осторожны избегайте потеков на вертикальных кромках Эпоксидная смола должна сохнуть и. по крайней мере, шлифоваться перед нанесением следующего слоя. Чтобы получить безупречную отделку необходимо нанести несколько слоев, которые обрабатываются шкуркой перед нанесением следующего.