построим дом своими руками, удешевление стоимости строительства

построим дом своими руками

Не бойтесь своими руками строить дом! Большинство всех советов по удешевлению стоимости строительства, опубликованных в статьях ниже, проверены опытом и хорошо известны. Профессиональным строителям эта информация, конечно, вряд ли понадобится, а вот человеку, который впервые столкнулся со строительством, будет весьма полезна.
Необходимо сразу понять: при снижении стоимости трудозатраты возрастают. Когда денег достаточно, это не пугает, ведь строить-то будут другие. А для людей среднего или малого достатка такое обстоятельство имеет немаловажное значение. И пусть строительство дома — дело хлопотное и дорогое, улучшение благополучия вашей семьи и вас самих стоит всех этих затрат.

Конечно, построить дом своими руками — занятие далеко не из легких, но, как говорится: «Глаза боятся — руки делают». Не пугайтесь строить дом своими силами. У вас все получится! А если сомневаетесь, подойдите к любому зданию, который строили профессиональные строители, приглядитесь к кладке. Вы заметите, что дом в действительности полон изъянов. Кладка неровная: где «провал», где «пузо». Углы далеки от вертикали. А когда отойдешь подальше, смотрится вроде ничего! С вашим домом будет так же. Нужно только понять, что главное, строить с умом, для начала в голове, а потом руками.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

типовые проекты домов, проекты жилых домов, из какого материала строить дом

Прежде всего, нужно решить, из какого материала будете строить дом. Лучше выбрать материал, который распространен в вашей местности, а, значит, более доступен. Возможно, какой-то материал дешевле, однако стоимость перевозки сведет на нет все преимущества. Определившись с материалом стен, начинайте рассматривать варианты проектов жилых домов.

Обычно, в отделах архитектуры во время получения разрешения на строительство могут предложить несколько вариантов проектов. Если эти проекты вас не устраивают, отправляйтесь в книжные магазины, библиотеку, ищите каталог типовых проектов домов, предназначенных для индивидуального строительства. В каталогах указаны адреса проектных институтов и даны множество вариантов проектов домов . Вам, по письменной заявке, вышлют проектно-сметную документацию. Имея подробнейший проект, гораздо проще строить дом. В проекте даны ответы на все вопросы.

Когда получите проект, обязательно изучите его в подробностях. После этого сможете решить для себя — строить так, как нарисовано, или будете использовать рекомендации из нашей статьи для уменьшения стоимости строительства. Рассматривая проект, помните, что к вашей местности он не «привязан» . Эту «привязку» нужно произвести самостоятельно или обратиться за помощью к знающему человеку. Что такое «привязка» проекта?
1) Это расположение на участке будущего дома, вертикальная планировка, так же благоустройство участка.
2) Прокладка и подключение газо-, водо-, электроснабжения и канализации к существующим инженерным сетям.
3) Определение площади опоры для нижней части подушки фундамента и глубины заложения.

Выбирая проект из вариантов каталога, обратите внимание на стоимость дома. В типовых проектах стоимость дана в ценах 1984 и 1991 годов. Нужно перевести ее в современные цены. Выбрав дома подходящей стоимости, обратите внимание на размеры будущего дома, на планировку. Помните, если геометрия дома ближе к квадрату, тогда дешевле вам обойдется квадратный метр общей площади.

Для пример, возьмем дом 16 м длиной и 8 м шириной, площадь которого 128 м2. Представим этот же дом с такой же длиной периметра, но в плане квадрата со сторонами 12 м. Периметры домов одинаковы и составляют 48 м, а, значит, расход материала на фундамент и стены у обоих домов одинаковы. Посчитаем площадь квадратного дома, она равна 144 м2. Выигрыш в площади 16 квадратных метров! Конечно, планировка дома изменится. Но если вы сами составляете проект, то это не страшно. Если же выбираете из готовых вариантов, помните, что планировка дома, как можно больше приближенная к квадрату, даст выигрыш в стоимости вместе с увеличением обшей площади.

Выбирая проект, обращайте внимание на расположение комнат. Дом должен быть удобен, ведь вам в нем жить. Однако, на бумаге смотреть проект это одно, а вот как это будет в реальности? Здесь надо включить воображение, помечтать. Рассматривайте примерно так: Используя воображение, найдите входную дверь, представьте, что на улице зима и вы входите в дом. Вы раздеваетесь и нужно повесить одежду. Осмотритесь, достаточно ли места, есть ли куда поставить вешалку, зеркало, мебель. Усложните задачу, представьте, что вы не один зашли, а всей семьей. Есть где разместиться?

Все площади помещений в каталоге указаны. Еще посмотрите, насколько далеко от прихожей санузел, сколько поворотов надо пройти, чтобы дойти к нему. Санузел должен находиться в пределах досягаемости из каждой комнаты,ну или из кухни. Когда вы разделись, мысленно пройдите на кухню. Посмотрите, насколько она просторна, ведь ваша жена не должна быть зажата между холодильником и плитой. Возле кухни можно иметь большую гостиную, или столовую, или и то и другое. Для старых родителей, спальню лучше расположить на 1-м этаже, так как на 2-й им не легко подниматься. Деревенскому жителю на 1-м этаже можно иметь еще одну кухню, чтобы готовить корм для скота, с отдельной кладовкой и входом. Если набралось слишком много помещений на 1-м этаже, то можно выполнить некоторые из них в виде пристройки к дому.

Смысл просмотра проекта заключается в том, что нужно как бы пожить в нарисованных домах. Ведь строительство дома — мероприятие очень хлопотное и денежное , чтобы потом еще что-то переделывать. Выбирайте тот вариант проекта, который нравится вам. Уделите внимание лестнице. Придерживайтесь ряда требований. Не допускайте, чтобы лестница занимала слишком большую площадь, и в то же время не должна быть крутой,но должна вписываться в интерьер и быть достаточно широкой. По лестнице вы будете не только ходить каждый день, но и заносить на 2-й этаж мебель. Лучше, когда лестница сблокирована, например, с кладовкой, санузлом или топочной. Плахой вариант, когда копируются лестничные клетки из многоэтажных домов (требования там несколько иные). Такая лестница занимает огромную площадь и не несет ни какой эстетики. На втором этаже, как правило, размещают спальни и второй санузел, ванную комнату и душевую. Это удобно. И, кстати, ванную на первом этаже планируйте достаточно просторной для стирок.

Когда уже выбран план дома, переходите к фасаду. В каталоге он нарисован ярко и крупно, бросается в глаза. Но не нужно поддаваться на эту красоту — главное стоимость и план! А уж фасад можно либо запроектированный оставить, либо потом изменить по вкусу. Крышу, балконы, фронтоны, убрать или пристроить веранду — тут уже проявляйте свое творчество, но нельзя изменять высоту этажей и другие основные конструктивные решения планировки.
Что ж, когда выбор проекта сделан, различные организационные вопросы решены, можно приступать к строительству.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

цоколь — кладка цоколя, гидроизоляция, кирпич для цоколя и кирпичная кладка

Цоколь — это фундамент, который расположен выше поверхности грунта. Цоколь выполнить лучше всего из кирпича. Использовать надо полнотелый, обожженный кирпич. Кирпич сухого прессования или силикатный не годятся. Цоколь находится в близости к грунту, намокает от дождя, талой воды. Такое периодическое намокание и высыхание выдерживает только обожженный глиняный кирпич и при этом не разрушается.

Следующая опасность — это намокание цоколя от влаги, которая находящейся в земле. По капиллярам материала, вода через фундамент поднимается из грунта и попадает в кирпичную кладку цоколя. На морозах зимой вода замерзает и разрывает капилляры, увеличиваясь в объеме. Этот процесс повторяется из года в год, пока не разрушит кладку. Чтобы остановить такое разрушение, нужно выполнить гидроизоляцию цоколя из 2-х слоев рубероида или толя.

цоколь, гидроизоляция
Можно часто наблюдать типичную ошибку: гидроизоляцию находится выше цоколя, перед самой кирпичной кладкой стен. В результате этого цоколь мокнет и разрушается. Возможно, вы видели, как разрушается цоколь в домах, подвалы которых затоплены. Процесс разрушения в таких домах прогрессирует на глазах.

Для защиты дома от намокания, во время строительства на гидроизоляции не будем экономить. Выполнить лучше две гидроизоляции — одну на фундаменте, чтобы защитить цоколь от влаги грунтов, вторую на самом цоколе для защиты стен. Намокание цоколя от дождя, снега и других атмосферных осадков периодическое, оно не настолько значительно, как от постоянной земли влаги. Вторая гидроизоляция по цоколю не обязательна, но желательна.

Начнем выполнять кладку цоколя. Забиваете деревянные колышки по углам дома, но немного выше высоты цоколя. Между двумя кольями натяните шпагат и к нему приставьте ватерпас или уровень. Поднимая или опуская один колышек, выставите шпагат в горизонте. После этого отметьте точки на кольях карандашом и выставляйте все остальные стороны. Если все выставите правильно, то пройдя по всему периметру, вы попадете в ту точку, с которой начали. Когда отметите высоту цоколя на всех угловых кольях, снимите шпагат, так как он вам будет мешать.

Потом натяните шпагат по гвоздям обноски. На пересечении шпагатов вы получите точки пересечения осей вашего здания. Перенесите их отвесом на фундамент и карандашом отметьте. Приступайте к кладке. От осей отложите расстояние до края стены, которое заложено в проекте, и с углов здания начинайте кладку, сразу на высоту цоколя. Когда закончите с кладкой углов, то между углами натягивайте шпагат закрепляя его на гвозди, забитые в швы кладки. Кладите простенки.

Даже если вы никогда в жизни не клали кирпичную кладку, то ничего страшного — почитайте литературу и пробуйте класть цоколь своими руками. Тут вы приобретете навык кладки стен. Это несложная работа. Не торопитесь, следите, чтобы кладка была более-менее ровной, а швы были заполнены раствором. Если получится некрасиво — штукатурка все скроет. Главное, чтобы было прочно. Для кирпичной стены толщину цоколя делайте 51 сантиметр. Для стен из бруса толщины цоколя в один кирпич (25 см) будет достаточно.В цоколе для проветривания полов оставляйте сквозные отверстия. Когда закончите кладку цоколя, то еще раз проверьте горизонтальность. Небольшие уклоны, выровняйте раствором. Неплохой уровень можно получить из бутылки, которую нужно наполовину наполнить водой и повернуть набок.

Для кирпичной кладки обычно применяют цементно-известковый раствор М50. В соотношении 1:6,7:0,7 по объему смешивают цемента М200, песка и известкового теста . Благодаря добавлению известкового теста, раствор становится более пластичным, с ним удобнее работать. Заменить известковое тесто можно глиняным тестом, соблюдая ту же пропорцию. Без извести при цементе М200 соотношение песка 1:4, а при цементе М400 1:8. Количество воды нужно определить опытным путем, получив раствор вязкости густой сметаны. В случае, если раствор расслаивается (вода в растворном ящике выступает,а наверх песок оседает ) или будет плохо укладываемым — добавьте в него известкового или глиняного теста. Неплохим пластификатором может стать и стиральный порошок (на ведро воды 1 столовая ложка с верхом).

На 1 м3 кирпичной кладки надо 390 штук кирпича 250x120x65 мм и четверть кубометра раствора М50. Покупая цемент и кирпич считайте , что кирпича понадобится хотя бы 400 шт, раствора — 0,3 кубометра. Это своеобразный допуск на недогруз, бой и другие неприятности.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

Разбивка дома на местности, геодезические работы

Перед началом строительства дома, нужно выполнить те геодезические работы, которые выполнимы без помощи специалиста по геодезии. Работа геодезиста не так уж и проста, но кое-что можно выполнить своими силами.
Рассмотрим разбивку дома на местности. Для этого перенесем начерченный в генплане дом на участок и его контуры закрепим колышками. В архитектурно-планировочном решении, которое выдано в отделе архитектуры, должно быть отображено расположение дома на участке.

Для выполнения работ по геодезической разбивки нужно иметь 12 металлических штырей от 8 до 20 мм в диаметре и длиной 0,5 метра. Штыри будут являться колышками для закрепления на местности углов будущего дома. Деревянные колья для не годятся, ведь их большая толщина и грани могут привести к ошибкам в 5-6 см, так как со временем забудется, по какой из граней производилась разбивка. Все это в итоге скажется на качестве строительства.

Инструменты, которые понадобятся при разбивке: ватерпас, или уровень, рулетка длиной 20 м, шпагат длиной 50 м (потолще), тяжелый молоток. Эту работу делают вдвоем или втроем.

Рассмотрим пример разбивки.
Дом стандартный с размерами по осям 6×8 м. Разбивка проводится именно по осям стен. Строим, отмеряя от осей расстояния, которые указаны в проекте. Забиваем колышки 1 и 2 по границам участка и натягиваем шпагат, чтобы получить визуальную границу участка.

От точки 1 отмеряем расстояние, на котором будет дом относительно боковой границы участка (в нашем случае 3 м) и забиваем колышек 3. От к.З отмеряем расстояние ширины дома (6 м), и устанавливаем колышек 4. Потом от к.З и к.4 параллельно отмеряем расстояние в глубину участка, на которое смещается дом (5 м), и соответственно забиваем к.5 и 6. Перпендикулярность линий 3-5 и 4-6 относительно 1-2 не имеет принципиального значения, ведь граница участка, возможно, неровная, поэтому тут все относительно. Если соседи уже построились и вы задумали построить свой дом в створ с их домом, тогда линию 5-6 выносят следующим образом: ваш помощник заходит за угол дома соседей и смотрит вдоль стены, корректируя забивание колышков.

Потом промеряйте расстояние от к.5 до к.6. Старайтесь сделать так, чтоб оно было абсолютно точным (в нашем случае 6 м). Тут будьте внимательны — это уже будущие углы здания. От кола 5 отмеряем расстояние длины дома (8 м). Ваш помощник следит, чтобы к.7 не выходил из линии 3-5, наблюдая за вашими действиями из-за колышка 3 и корректирует вас. 7-й колышек вбейте не очень крепко. А вот теперь измерьте диагональ 6-7. Теоретически она равна √a2 + b2 (корень из суммы а в квадрате и b в квадрате), у нас это √36 + 64 , а, значит, это √100 , он равняется 10 м. Длину диагонали обязательно просчитайте заранее, с погрешностью не более 5 мм. Если длина вашей диагонали не совпала с расчетной, тогда сместите к. 7, чтобы все размеры совпали с проектными.

Теперь то же самое повторите с к.8, используя линии 6-8 и 7-8 . Это все нужно для того, чтобы у вашего дома были прямые углы. Промеряйте все размеры по периметру здания , убедитесь, что они соответствуют проекту. Диагональ 5-8 должна быть равна диагонали 6-7. Ошибка не должна быть более 0,5 см. А вот к.1,к. 2, к.3, к.4 больше не нужны.

Настало время сделать выноску.

Обноски строго над колышками выноски.

По линии 5-6 натянем шпагат , но теперь на 2 метра длиннее в обе стороны, установим колышки 9 и 10. Забить их нужно глубоко, чтобы оставалось не более 10 см над землей. То же самое проделаем с другими сторонами и установим колышки под номерами 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь на местности забиты 12 кольев. Во время земляных работ к.5, к.6, к.7, к.8 можно вынуть. А 11-16 останутся (забитыми глубоко). Натянутый между ними шпагат даст углы здания.
Примечание. Это не единственный способ разбивки разбивки, просто этот наиболее простой. Нужно запомнить, что разбивку начинать надо от границы участка, параллельно которой вы планируете строить дом. Производите разбивку очень тщательно, ведь от этого зависит прямота углов, то есть прямоугольность дома.

Над выноской необходимо сделать обноску.

Ее выполняют на двух столбах, которые закапывают или вбивают по обе стороны колышка выноски. К этим столбам прибивают доску, и строго над колом выноски в эту доску вбивают гвоздь . Тут обязательно понадобиться отвес (это видно на рисунке обноски). габариты обноски безразличны, делать нужно для своего удобства. Главное условие, которое нужно соблюдать — гвоздь должен быть строго над колом выноски.
Какова же польза обноски? Обноска показывает местонахождение кола выноски. Ведь эти колья забиваются глубоко, чтобы их не выдернули случайно, и в траве их не видно. А еще можно натянуть шпагат по гвоздям обноски. Обноска дублирует выноску, только находится выше.

Следующий этап геодезической разбивки — вынос отметки 0.000. Отметка 0.000 — это отметка пола первого этажа здания. Именно от нее уже считаются все другие высотные отметки. Знак «+» — это выше пола первого этажа, а «-» — соответственно ниже. Эти отметки в строительстве даются в метрах. В принципе этот этап разбивки вам делать не надо. Только нужно будет определиться для себя, на какой именно высоте вы хотите делать пол первого этажа. Если, по ландшафту кажется, что дом хорошо будет смотреться приподнятым на 60 см, то запомните эту цифру.
На этом можно закончить работу по разбивке. Она займет максимум 1 день. Зато , возможно, сэкономит сотни тысяч рублей. Геодезические работы очень даже не дешевые.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

фундамент для дома, расчет фундамента, глубина заложения, конструкция

Если при строительстве вы решили сделать подвал под всем домом, тогда лучшим вариантом для вас будет ленточный фундамент для дома, состоящий из сборных бетонных блоков. В этом случае сэкономить не удастся. Можно выбрать другой вид фундамента, раза в 2 раза дешевле. Но для сначала нужно разобраться с площадью опоры подушки фундамента и с глубиной заложения. Глубина заложения — это отметка низа подошвы фундамента. Для разных регионов глубина заложения разная, однако, везде она должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунтов. Фундамент стоит на незамерзающем грунте. Синоптики десятки лет следили за величиной глубины промерзания. Эта величина занесена в строительные нормы и правила (СНиПы). Для своего региона эту величину вы узнаете в отделах архитектуры. К примеру, для Владимирской и Московской областей (средняя полоса России) глубина промерзания грунтов составляет 1,4 метра.

Что произойдет, если фундамент будет неглубоким, размещенным выше глубины промерзания? Может, и не произойдет ничего, а может фундамент порвет и дом покроется трещинами. Ведь осенью грунты во влажном состоянии. А когда вода превратится в лед, то увеличится в объеме и приподнимет дом. Весной оттаивает и проседает. Хорошо, если повезет, и приподнятие и опускание будут происходить одновременно под всем зданием. Чаще бывает наоборот, ведь с южной стороны грунт обычно оттаивает быстрее. От этого просадка под разными углами разная. В фундаменте и стенах неизбежно появятся трещины. Они будут увеличиваться из года в год, и от них не избавиться простым замазыванием раствором.
Поэтому с фундаментом лучше не рисковать. Но что делать, когда при разработке грунта грунтовая вода оказалась выше расчетной глубины промерзания? В этом случае фундамент делать нужно мелким, выше грунтовых вод. Как правило, такой грунт не промерзает, ведь его подогревает вода. Не путайте грунтовую воду с верховодкой, образующейся от таяния снега и дождей.

Расчет величины площади опоры подушки фундамента зависит от грунтов. Нужно понять, что главное назначение фундамента — это передать на грунт нагрузку от веса здания. А значит, что не тот фундамент прочный, который выглядит внушительно и мощно. Фундамент должен быть предавать нагрузку на грунт не более, чем 2 кг/см2, а , значит, должен быть достаточно широким. Нужно оговориться: 2 кг/см2 — усредненная величина. Если грунт вам кажется непонятным, то лучше обратиться к специалисту, который определит, что это за грунт и рассчитает величину его сопротивляемости. Тогда можно увеличить площадь опоры, то есть усилить фундамент. На суглинках, для домов малой этажности в основном принимают толщину фундамента 50 см.

А теперь, когда известны основные требования, можно рассмотреть простейшую конструкцию фундамента, которая дешевле обычного в два-три раза.Нагрузка от веса стен передается на бетонные столбы через армированную балку, низ столбов находится конечно ниже глубины промерзания. Возникающая от вспучивания грунта нагрузка, гасится песчаной прослойкой — подсыпкой под балкой. Проведем расчет фундамента, его несущей способности. Расчет будет грубый, так как он для примера. Предположим, на фундаменте глухая кирпичная стена, которая имеет высоту 6 метров, толщину 0,5 метра. Длину и ширину фундамента для расчета примем, как показано на рисунке:

Итак, считаем вес кирпичной стены: 6 метров (длина) х 6 метров (высота) х 0,5 метра (толщина) = 18 кубических метров. Один куб весит 2,5 т (кирпичная кладка на самом деле весит меньше, но у нас расчет грубый, с запасом прочности, ведь есть еще вес перекрытия, крыши, снега, поэтому возьмем для расчета 2,5 т). Вся стена у нас будет весить 18 кубических метров x 2,5 т = 45 т или 45000 кг. Площадь опоры нашего фундамента будет равна сумме площадей балки и столбов:
Балка = 5 метров х 0,5 = 2,5 квадратных метра.
Столб = 1 квадратный метр. А так как и два, тогда их общая площадь 2 м2.
Значит, сумма площадей столбов и балки будет 4,5 м2. Один квадратный метр — это 100см х 100см = 10000 квадратных сантиметров. Общая площадь нашего фундамента будет 45000 квадратных сантиметров. Теперь мы видим силу давления фундамента на грунт — 45000 кг делим на 45000 см2 и получаем 1 кг/см2.

Ширина фундамента для этой стены достаточная. Заметьте, расчет грубый, мы не учитывали вес самого фундамента. Но такой расчет каждый может провести сам. Если вы видите, что такой фундамент для вашего дома слабоват, тогда увеличивайте ширину последнего.
Технология строительства этого фундамента проста. Нужно вырыть ямы 1×1 м глубиной (это будут столбы) ниже глубины промерзания по углам здания. Длина балок (расстояние между ямами) не должна быть длиннее 6м, и если стена у вас длинная, нужно рыть ямы 1×1 м с шагом не менее 6 метров.
расчет фундамента, глубина заложения фундамента, нагрузка на фундамент
Почему именно 1×1 м, если наш расчет показал, что можно уменьшить площадь опоры? Просто более узкие ямы копать вручную неудобно. Если вы закажите на помощь экскаватор, тогда надо будет устанавливать деревянную опалубку, а ведь мы договорились экономить средства. А еще более широкие ямы дадут дополнительный запас прочности, так как грунты при их изученности все-равно могут быть непредсказуемыми.
Между ямами нужно рыть траншею глубиной полметра. Дно траншеи засыпаем песком на высоту 10см. В каждый 6-ти метровый пролет надо по 5 стержней рифленой арматуры диаметром 20 мм и длиной не менее длины пролета. Если арматура гладкая, то надо загнуть ее концы на 90°. В балку закладывают арматуру для того, чтобы работала на изгиб. Если балка неармированная в таком фундаменте, то теряется весь ее смысл.

Фундамент нужно заливать бетоном марки 200 (М200). Если такой бетон привезти готовый, работа займет 1-2 дня. Арматуру выставляем в траншею на кирпичики, и хорошо закрепляем проволокой, так как бетон, когда будет вытекать из кузова самосвала, может выдавить ее. Но есть условие условие: заливать бетона в нужно в один прием, без перерыва в бетонировании. Если нет возможности в один день залить балки, то прерывать бетонирование можно на столбах вертикальным швом. По длине балок разрыв не допускается, так как балка не будет работать. А вот столбы можно заливать как угодно, потому что они работают на сжатие.

Бетон приготовить можно самим, но это займет больше времени, хотя будет значительно дешевле. Тогда ямы нужно копать не все сразу, а по одной. Выкопали и тут же залили бетоном, потому что может пройти дождь, и обрушатся стенки ям. Заливать фундамент надо следующим образом: В вырытые ямы засыпаете крупные камни, толщиной до 15-20 см, кирпичный бой, подойдет и металлический лом. Замешиваете жидкий раствор (по густоте как жидкая сметана) в следующих пропорциях: 2 части песка на 1 часть цемента М400, или 1 часть песка на 1 часть цемента 200. Цемент М200 для фундаментов лучше не применять. Опрокидыванием ящика выливаете готовый раствор в яму. Смесь в яме протыкайте ломом, чтобы раствор лучше обволакивал камни. Так продолжаете до самого верха. Если щебенка мелкая, тогда в первый раз сделайте, как с крупными камнями, вот только толщину слоя делайте 5 см). Далее заливайте раствор, а потом сыпьте равномерно щебень.

И еще совет: после первого замеса, сосчитайте требуемое количество воды, чтобы в следующий замес налить сначала воды, а потом насыпать цемент и досыпать требуемое количество песка, перемешивая. Размешивать раствор таким способом гораздо легче. Для этой цели хорошо иметь лопаты с металлическими черенками и, упираясь черенками в края растворного ящика, размешивать раствор.

Наличие бетономешалки упростит приготовление бетона, и качество его максимально приблизит к заводскому. На 1 кубометр бетона М200 понадобится: 660 кг песка средней крупности, 275 кг портландцемента М400, 1308 кг гравия, 127 кг воды. Из-за сбалансированности водоцементного соотношения такой бетон получается более водостойким и плотным. Такой бетон руками размешать трудно, ведь добавляют больше воды, что в свою очередь сказывается на качестве бетона.
30% от проектной прочности бетон набирает на третьи сутки, 50% — на девятые сутки (можно постепенно нагружать), на 28-е сутки уже 75%. Потом прочность набирается медленно, только через несколько месяцев он набирает 100%. А дальше набирает прочность весь срок службы, при условии, что находится в благоприятных условиях. В жаркую сухую погоду бетон надо регулярно смачивать водой или накрыть сырой мешковиной. Иначе из него будет испаряться вода быстрее химической реакции схватывания. Бетон покроется трещинами.

Верх фундамента приподнимите на 10 см над землей с помощью опалубки из 2 досок. Это надо для устройства отмостки. Залить верх фундамента на глаз, более-менее ровно или с помощью ватерпаса и уровня. Не беда, если фундамент получится немного неровный — кирпичной кладкой цоколя выровняем. Если для разработки грунта в ямах использовать механический бур, то фундамент можно сделать еще более экономичным и менее трудоемким. Такой бур используют электромонтажники, чтобы устанавливать столбы. Диаметр у этого бура от 0,5 до 1 м. Не составит труда посчитать требуемую площадь, нужное количество отверстий распределить равномерно по периметру фундамента. Устанавливают бур на автомобилях и тракторах. У него потрясающая производительность, а стенки ям не осыпаются довольно долго.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

с чего начинается строительство дома

Итак, с чего начинается строительство дома?
Начинать нужно с приобретения участка. От расположения и величины участка зависит и выбор проекта дома. Подбирать проект нужно, вписывающийся в природный ландшафт и габариты участка. Самым лучшим участком станет тот, недалеко от которого расположены хорошие дороги, канализационные ,газовые и водопроводные, коммуникации. Но такие участки обычно уже розданы. Поэтому будем делать упор на автономное газо-, водо- и теплоснабжение.

С чего же начинается строительство? Одни говорят: с забора и туалета. Конечно, вещи необходимые. Однако, при нынешнем воровстве забор, и даже туалет украдут через неделю. Начинать надо с электроэнергии. Ваша задача упрощается, если возле будущего дома проходит линия электропередач до 380 В. В этом случае нужно вызвать электриков и на расстоянии примерно 30 м от будущего дома поставить столб. На него установить счетчик электроэнергии и рубильник, все это заключить в деревянный или металлический ящик, закрыть на замок, можно поставить знак «под напряжением». Если же линия электропередач далеко, тогда надо договариваться с соседями, и тянуть линию на участки общими средствами по постоянной схеме генплана. Когда есть электроэнергия на стройплощадке , строить гораздо проще, легче и быстрее. Вы сможете подключить циркульную пилу, растворомешалку, дрель и другие электромеханизмы. Впрочем, можете конечно работать и по старинке, с помощью ручных инструментов.

Вторым важным вопросом является наличие воды на участке. Если рядом нет естественных водоемов, колодцев, тогда нужно вырыть искусственный водоем или поставить емкость минимум на 3 кубометра. Почему именно такую емкость? Когда понадобится вода для раствора, не будете же вы нанимать трех кубовую машину и сливать из нее всего один кубометр воды. Вырыть большой искусственный водоем на паях с застройщиками. Водоем рыть нужно осенью в низком месте, тогда весной в нем накопится талая вода. Ведь в другое время года в этот котлован нужно будет привезти не одну машину воды, чтобы достигнуть того же эффекта. Но если на участке нет воды, а в ближайшие 100 лет строительство водопровода не предвидится, бурите скважину и благодаря электроэнергии используйте погружной насос. Подумайте сами: построили вы дом, собираетесь жить в нем, а воды нет. Со скважиной проблемы будут решены и с водой, и с канализацией, и с отоплением. В начале бурить скважину или в конце строительства — решать вам.

Третьим немаловажным вопросом является наличие склада. Надо же куда-то положить инструмент, спрятать от дождя цемент где-то переодеться. Лучшее решение — железнодорожный контейнер. Достаточно прочен и относительно дешев.

Ещё одна проблема в наше время — это охрана строительства. Когда все строятся одновременно, проблема решается дежурством по очереди. Однако случается, что строят наездами. Один только начинает, другой заканчивает, с третьим и не знакомы. Тут уже придется опираться на собственные силы. Осмотритесь вокруг, возможно, соседка бабушка последит за участком. Кражу, конечно, она не остановит, но номера машин сможет запомнить. А еще не гоняйте мальчишек, которые крутятся на каждой стройке. Если найдете с ними компромисс, они присмотрят.

Пятый вопрос — транспорт. Ведь перевозка строительных материалов может отнимать до 1/4 денежных затрат. Нужно заранее договориться с одним или даже несколькими шоферами о видах перевозок и ценах. Если шофер будет постоянный, то брать будет дешевле, да и время ваше сэкономит. Однако, если хватает денег, автомобиль, а то и трактор можно купить. Себе понадобится и на соседях заработаете. А когда закончите строительство, технику можно продать. После решения всех организационных вопросов можно приступайте к выбору проекта.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля