Ландшафтный дизайн своими руками


Большое количество обладателей загородных домов ошибочно полагают, что создание ландшафтного дизайна своими руками является делом сложным, а порой почти и невыполнимым. Безусловно, можно с легкостью обратиться к профессиональному ландшафтному дизайнеру, который за значительную сумму денежных средств сделает из вашего участка воистину шедевр ландшафтного искусства. Но проблема состоит в том, что многие люди просто напросто не могут себе этого позволить.
Именно по этой причине и стоит научиться создавать ландшафтную красоту своими собственными руками, используя как позаимствованные из специализированных источников, так и собственные идеи. Главное в собственном ландшафтном дизайне является наличие хоть капельки фантазии, усидчивости и терпения, и только тогда территория вашего участка возле загородного дома будет не только смотреться опрятной и ухоженной, но и станет своего рода визитной карточкой ландшафтных талантов хозяина. Как довольно часто это бывает, создание всего ландшафтного дизайна начинается одновременно со строительством крупных построек на территории участка. Если вы полностью имеете четкое представление о точном местонахождении всех больших объектов, то сможете легко, а главное быстро, планировать и по возможности и сразу же на месте корректировать, допустим места посадки растений и деревьев, а так же газона и клумб.

облегченная кирпичная кладка стен, теплоизоляция — опилкобетон, керамзитобетон, шлакобетон. Проемы в стенах.

Толщина кирпичной кладки стен 510 — 640 мм обусловлена не несущей способностью, а именно из-за соображений теплопроводности. Достаточно толщины стен в 250 мм, чтобы дом был крепким и держал на себе крышу и снег. Однако, такой толщины мало, чтобы дом удерживал тепло. В средней полосе России стены из кирпича выполняют толщиной в 640 мм. Такая толщина стен рассчитана по теплопроводности, исходя из зимней температуры воздуха снаружи —30°. Чтобы снизить стоимости стен нужно выполнить два условия. Сохранить прежнюю теплопроводность и уменьшить толщину стены, что в свою очередь снизит расход кирпича. Использовать для этих целей можно колодцевую кладку, или кладку с горизонтальными диафрагмами.

облегченная кирпичная кладка стен с теплоизолятором, колодцевая кладка
теплоизоляция стен - опилкобетон, керамзитобетон, шлакобетон
Облегченная кирпичная кладка уместна при строительстве малоэтажных зданий. Стены возводят из стенок (верст) толщиной в полкирпича, между этими стенками пространство заполняется теплоизолятором — легким бетоном. Иногда в роли теплоизоляции используют сыпучие материалы, но они менее эффективны, т.к. со временем оседают, от чего образуются в стене продуваемые участки. Между собой верстовые стенки связывают горизонтальными диафрагмами из раствора, из кирпича (рис. а,б) или вертикальными кирпичными стенками — перегородками, которые заходят на полкирпича в основную стену — колодцевая кладка (рис. в).

Для возведения облегченных стен можно использовать кирпич-половняк, укладывать его нужно изломом внутрь стены. Но надо, чтобы ряды из половняка чередовались с рядами из целых кирпичей (ложковые ряды). Тычковые ряды поперечных вертикальных диафрагм и горизонтальные тычковые ряды выполняют только из целого кирпича. Облегченные стены, по сравнению со сплошными, примерно на 40—50% экономичнее и легче по массе. По теплопроводности эффективнее стена с горизонтальными диафрагмами, которык размещены в шахматном порядке (рис. б), потому что внутренняя и наружная версты не соприкасаются друг с другом, кроме последнего и первого ряда

Теплоизоляцию можно выполнить из керамзитобетона, опилкобетона, шлакобетона, и других материалов. Выполнять лучше ту теплоизоляцию, которая наиболее вам доступна. Но керамзит дорог, а шлак и опилки практически бесплатны. Поэтому присмотримся к шлако- и опилкобетону. Опилкобетон гвоздим, негорюч и достаточно прочен для стен малоэтажного дома. Его даже можно использовать для строительства стен как самостоятельный материал, но тогда стены нужно поштукатурить, ведь легкие бетоны из-за небольшого объемного веса довольно гигроскопичны и впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены в 20 см из опилкобетона равна полметровой толщине стене из кирпича, или 15 см стены из бруса.

Если решили заполнять стены опилкобетоном, то лучше использовать опилкобетон М, но не ниже 10. Для изготовления опилкобетона используются опилки, которые пролежали не менее 2-х месяцев под открытым небом. Свежие опилки содержат углеводы, от чего при соединении с водой начинается процесс брожения. Шлакобетон замешивают на цементе, глине и извести. На цементе и извести стены наиболее прочные.

Чтобы приготовить шлакобетон, нужно просеять шлак через сито 40×40 мм, а потом через 5×5 мм. Крупные куски необходимо разбить. Для получения еще более мелкого шлака, просейте его еще через сито 1×1 мм. Для приготовления шлакобетона надо 30—40% мелкого шлака (после сита 1×1 мм) и 60—70% крупного шлака ( до 5×5 мм) . Эти компоненты перемешивают и добавляют вяжущее.

Шлакобетона можно тоже использовать, как самостоятельный материал для стен. Толщина в этом случае зависит от минимальной температуры наружного воздуха: 45 см при температуре ниже —20°, 60 см при —30°, 70 см при —40°. Для облегченной кладки используется шлакобетон, то толщину стен выбирают такой, как и для стен целиком из кирпича. При температуре ниже —30° стены облегченной кладки должны иметь толщину 64 см. Если используется опилкобетон, толщина должна быть 38—51 см.

Сейчас некоторые мелкие предприятия производят стеновые блоки 40x18x18 см. Перед тем, как покупать эти блоки, посмотрите их состав. Если они состоят только из цемента, гравия или песка, без теплоизоляционных материалов, то не берите их. Они годятся только для холодного сарая, потому что в помещениях со стенами из таких блоков, зимой стены собирают конденсат, а летом в таком помещении сыро.

Рассмотрим технологию кладки облегченной стены с горизонтальными диафрагмами (рис. б). Начинается кладка с устройства гидроизоляции. Два слоя рубероида кладут на цоколь (на раствор). По изоляции уже кладут первый ряд кирпичей. Ложить этот первый ряд нужно тычком, в два кирпича толщиной — диафрагмы соединяются. По нижнему ряду выкладываются также углы здания на 5 рядов. Сначала формируют углы наружной версты, все эти пять рядов размещают ложком, не забывая проверять вертикальность по отвесу. Потом между наружными углами надо натянуть причалку на каждый ряд. Накручивают причалку на гвозди, которые забивают в швы кладки. Гвозди, по окончании кладки ряда, вынимают, чтобы переставить на следующий ряд. 1-й ряд кладки проходится тычком на всю толщину стены (то есть кирпич перпендикулярен стене), со 2-го по 6-й ряды включительно наружной версты — кирпич параллелен стене (ложком). Следите за ровностью, заполняемостью кладки и перевязкой швов. Во время кладки, пока не схватился раствор, швы расшивают. Расшивают расшивкой (специальный инструмент). Расшивают сначала вертикальные швы снаружи здания, потом горизонтальные. Внутренние швы не надо расшивать. После шести рядов наружной версты надо начинать кладку внутренней версты. Опять же начинают с углов.

Углы поднимают на 3 ряда. Выкладывают три ряда, натянув причалку, внутренней версты. В пустоту между верстами нужно вылить легкий бетон (опилкобетон или шлакобетон). После заливки ложат 4-й ряд внутренней версты, вот только уже тычком (внутрь стены), пятый и шестой ряды ложком. Снова нужно заливают полость между верстами и ложат 7-й ряд кладки наружной версты тычком и так далее. По очереди поднимая то внутреннюю, то наружную версту, заливают легкий бетон. Но нужно стараться, чтобы наружная верста всегда была выше внутренней. Таким образом, наружная сторона стены не будет облита легким бетоном.

Начинают и заканчивают кирпичную кладку тычковыми рядами. При открытии дверных и оконных проемов тоже должны быть тычковые ряды. Чтобы не отвешивать всякий раз углы кладки, можно заготовить деревянные ровные рейки с пропиленными пазами, где расстояние между пазами соответствует высоте ряда кладки. На каждом из углов здания по отвесу устанавливают эти рейки, прибивая гвоздями в швы готовой кладки (можно, например, к цоколю). Далее уже углы кладут по этим рейкам, а причалки легко натягиваются в пазы. Но полностью довериться им нельзя. Нужно изредка отходить в сторону и проверять вертикальность, горизонтальность рядов и углов, а так же заполняемость швов. Пока раствор не схватился, Мелкие огрехи, пока не схватился раствор, можно исправить постукиванием молотка, даже, при необходимости, можно разобрать свежую кладку.

проемы в стенах, кладка стены
Перекрываются проемы в стенах перемычками. Как правило, в многоэтажных зданиях перемычки сборные железобетонные. В малоэтажных зданиях проемы до 2 м перекрывают также и кирпичными рядовыми перемычками, а если проем до 4 м — арочными. Чтобы не выпали кирпичи во время формирования рядовых перемычек над проемом, под нижний ряд кирпичей укладывают 5—6 стержней арматуры 8—10 мм в диаметре. Перемычки в таком случае выполняют по опалубке из досок толщиной 40 мм. Щит опалубки нужно опирать на стойки. Сначала по опалубке расстилают слой раствора на 2—3 см, потом в него втапливают арматуру, примерно на 3—5 мм от щита опалубки, чтобы арматура снизу была защищена раствором и не было коррозии металла. Концы стержней на 25 см заводят за грани проема. Если используется гладкий профиль, тогда концы должны заканчиваться крюками. Если профиль рифленый, крюки не нужны. Снимают опалубку на 9-е сутки.
проемы в стенах, кладка стены
Для клинчатых перемычек используют обычный кирпич, но со швами клинообразной формы ( внизу минимально 5 мм и по верху максимально 25 мм). Кладку клинчатых ведут по опалубке. В перемычке количество кирпичей нечетное. Начинают кладку от краев проема, заканчивая нечетным кирпичом в середине , который ставят враспор. Таким образом, средний кирпич перемычку клинит и не дает обрушиться. Опалубку на 5-е сутки снимают.

Кирпичную кладку заканчивают карнизом. Свес для каждого ряда карниза выполняется не более 1/3 длины кирпича, а общий вынос — максимум на половину толщины стены. В карнизе, в верхней верхней его части оставляют нишу для маэурлата. В некоторых проектах домов карниз не предусматривается.

Внутренние стены здания выполняют из кирпича: 250 мм толщиной — несущие; перегородки до 3 метров в длину и 2,7 м в высоту — в 1/4 кирпича, если размеры больше — в 1/2 кирпича. Перегородки к стенам крепят при помощи стальных штырей и ершей. В санузлах и ванных комнатах перегородки выполняют именно из красного кирпича. Под внутренние стены фундамент делается не глубоким, до 50 см. Под отапливаемым зданием грунт не промерзает.

При строительстве стен помните о вентиляции дома. Необходимо во внутренних стенах оставить вентиляционные каналы — 1 из туалета и ванной, 1 канал для кухни. Открывают каналы под потолком каждого этажа в кладке, размером 12×12 см и выводятся на крышу. Для приборов горячего водоснабжения и отопления каналы должны делаются по размерам из паспорта на эти приборы. В стены, перегородки и простенки по ходу кладки можно закладывать деревянные вкладыши (по 4 штуки на проем) для крепления оконных и дверных коробок. Если строительство ведется в условиях жаркого, сухого лета, тогда кирпич смачивают водой, так как наличие влаги в порах способствует нормальному твердению раствора.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

устройство перекрытия, балки перекрытия и пароизоляция

Перекрытием называется ограждающая конструкция между этажами. Перекрытие из железобетона хорошо всем известно, чтобы его увидеть, достаточно поднять голову и взглянуть на потолок наших квартир. Стоимость железобетонного перекрытия удешевить в условиях самостоятельного строительства не получится. Поэтому рассмотрим перекрытие из дерева.

Выполняется перекрытие по несущим деревянных балкам. Высота и ширина несущих балок перекрытия конечно же зависит от длины пролета, который надо перекрыть, от толщины досок пола, от расстояния между балками. Если пролет стандартный в 6 м, тогда применяют балки 10×15(высота) сантиметров с шагом 1 метр. Устанавливают балки обычно двумя способами: на кирпичных столбиках и с врубкой или заделкой концов в стены.

Рассмотрим, для примера, устройство перекрытия в доме с кирпичными стенами. Устанавливаем брус 10×15 см одновременно с кладкой стен с шагом 1 метр, если толщина досок пола 50 мм. При толщине досок пола 40 мм используем шаг 0,8 метра, при толщине 25 мм — шаг 0,5 метра. Для большей жесткости брус надо ставить на ребро, тогда 15 см — высота балки. Устанавливают балки перекрытия по одному уровню на всей площади дома.
перекрытия, балки перекрытия
Сделать это не трудно. Разложите балки по цоколю на гидроизоляции. На них сверху положите длинную ровную доску, а ее горизонтальность проверьте уровнем. Концы балок приподнимают при необходимости для достижения ими горизонтальности — подкладывают раствор или кирпич концы балок (зависит от высоты подъема). Деревянные щепки нельзя подкладывать, так как они быстро сгнивают. Еще нужно концы балок обернуть рубероидом или толем со всех сторон (и с торца тоже), а саму балку обработать смолой, битумом или просто окрасить, то есть обработать антисептиком. После выверки горизонтальности балок, концы балок закладываются. Для большей устойчивости пола под балки можно выложить 2—3 кирпичных столбика.
Количество столбиков конечно же зависит от длины балки. Расстояние между столбиками не более 2 м. По низу балок нужно сделать подшивку из теса 25 мм толщиной. На подшивку настилают пароизоляцию из пергамина так , чтобы каждая последующая полоса перекрывала на 10—12 см предыдущую. Пароизоляция предотвращает прохождение паров из нижнего помещения и не дает насытиться утеплителю водой. Если утеплитель насытится влагой, то зимой превратится в лед, который «не греет».

На пароизоляцию ложат утеплитель: шлак, пенопласт, опилки, сухая листва, соломенная резка, и др. Не нужно использовать минеральную вату, так как при ходьбе по перекрытию из этой ваты выделяется пыль, которая вредная для здоровья. Утеплитель лучше смешать с цементом и тогда залить в жидком виде. Теплопроводность утеплителя частично снизится, но зато это в какой-то мере защитит от грызунов. Толщина утеплителя рассчитывается по теплорасчету, зависит от вида утеплителя. Выбирают самую низкую марку утеплителя, например, опилкобетон М5. Вы не ошибетесь, если зальете утеплитель поверх балки. Сверху по балкам уже настилают чистые полы. Между 1-м и 2-м этажами в перекрытие утеплитель можно не ложить. В качестве опоры здесь выступят перегородки, когда перегородок нет, шаг балок делают чаще.
устройство перекрытия, пароизоляция
Как в нашем случае уменьшить стоимость перекрытия? Совершенно необязательно балки ставить из бруса. Их можно заменить балками, которые сколачивают из досок. Сколачивают из двух досок 3—4 см толщиной , но не плотно друг к другу — оставляют зазор. В этот зазор вставляют коротыши — на балку по 3—4 шт. Коротыши отпиливают от досок той же толщины, можно использовать деревянные отходы. У таких балок Несущая способность не уступает сплошным. И от того, что доски раздвинуты, момент сопротивления не хуже, чем и у сплошных балок. Внизу балок подшивку тоже не обязательно выполнять из хорошего теса — можно обойтись отходами после разборки лесов и опалубок, и горбылем. Если настилить подшивку, как на рис. 2, тогда экономим и гвозди. В этом случае и стелить гораздо удобнее, и можно не прибивать. Все обрезки досок, которые неизбежно появляются на стройке, пойдут в дело или на черный пол, или на изготовление балок.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

Конструкции крыш: двухскатная крыша. Установка крыш, стропил, типы крыш и роль мауэрлата

Существуют разные типы крыш: четырех-, трех-, двухскатные, многоскатные, шатровые, куполообразные и др. Самые простые в изготовлении и дешевые — двухскатные и ломаные крыши, под которыми чердачное помещение превращено в жилую зону. В этом случае торцевые стены — фронтоны, нужно выполнять из того же материала, с которого и стены первого этажа. Ломаные крыши могут увеличить площадь по сравнению с двухскатными.
Конструкции крыш: двухскатная крыша. Установка крыш, стропил, типы крыш и роль мауэрлата
Конструкция двухскатной крыши.
На рисунке показана принципиальная схема, один из вариантов конструкции крыши. В проектах крыши бывают самыми разнообразными. Крыша должна передать снеговую и ветровую нагрузку на стены, обеспечить сток воды и быть устойчивой. Начинают строительство крыши с нижних балок подстропильных рам. Укладывают балки 10×10 см на слой гидроизоляции из толя или рубероида. На балки строго по отвесу устанавливают стойки из бруса 10×10 см в одной плоскости с шагом не более 2 метров. Потом они станут каркасом для стен на втором этаже. Их нужно будет с внешней стороны обить горбылем, в середину положить утеплитель и обить фанерой. Стойки устанавливают в шип или закрепляют скобами. Еще их необходимо укрепить временными раскосами, чтобы они во время работ не потеряли вертикальности. Когда стойки будут установлены, на них сверху укладывают верхний брус сечением 10×10 см и закрепляют.

Если крышу устанавливают не по железобетонному, а по деревянному перекрытию, тогда нижний брус не кладут. Стойки крепят прямо к балкам перекрытия. После установки подстропильных рам начинают укладывать маэурлат. Мауэрлат — нижняя балка, в нее упирается подстропильная нога. Брус или доска толщиной 40 мм отлично выступят в качестве мауэрлата. Сечение бруса особо не имеет значения. Маэурлат должен обеспечить зацепление к стропилам, а также передать вертикальную нагрузку на стену. Именно от того, что он лежит на стене всей плоскостью, его сечение практически не имеет значения.

Чтобы избежать намокания от стены под него под мауэрлат укладывают рубероид. Еще одно назначение мауэрлата — не позволить ветру опрокинуть крышу. Крыши сравнима с крылом самолета. Во время сильно ветра возникает подъемная сила, моторая может сорвать конструкцию. В процессе кладки замуровывают в стену отожженную проволоку 3—4 мм диаметром, и впоследствии мауэрлат прикручивают в 2—3 местах. В последнее время можно наблюдать, что все реже делают шиповые соединения маэурлата со стропилами, чаще обходятся гвоздями, поэтому проволокой прикручивают не один мауэрлат, а стараются захватить и стропило.

После укладки маэурлата и установки подстропильных рам начинают установку стропил. На раме и маэурлате для этого карандашом наносят риски, обозначающие шаг стропил. Начинают с крайнего к фронтону стропила. Линия обреза фронтона должна совпадать с верхом стропила. Доски для стропил выбираю, шириной 150 мм, толщиной 40—50 мм. Доска должна нужна прямая, допускается не более 3 сучков на метр длины. Шаг установки стропил 1-1.2 метра. В качестве стропил можно использовать круглый лес 14—20 мм диаметром, но тогда одну из сторон необходимо обтесать.

После того, как установлены крайние стропила у фронтонов, выставляют все остальные стропила, натянув шпагат между крайними, чтобы все были в одной плоскости. Если длина стропил с припуском, то вверху они пересекаются, их можно между собой сбить и отпилить лишнее. Если стропила короткие — их наращивают. Бывает, что ставят коньковую балку и стропильные ноги вверху опирают на нее. Для тяжелых больших крыш это правильно. А когда крыша небольшого размера, при стропильной ноге до 8 м, коньковая балка — роскошь. Можно обойтись растяжкой под коньком.

Растяжки нужны, чтобы крыша не «разъезжалась» в стороны от снеговой нагрузки. Если установить правильно растяжки, тогда их можно использовать как балки потолка для второго этажа. Выполняют это аналогично перекрытию.

После установки стропила надо прикрутить проволокой вместе с мауэрлатом в двух-трех местах по длине стены. Кобылки тоже устанавливают аналогично стропилам — сначала крайние, после чего натягивают шпагат для выставления остальных. Многие самодеятельные строители допускают ошибку: пренебрегают кобылкой и выпускают за кладку стены именно стропильную ногу. Кобылка полезна тем, что ее легко можно заменить, ведь находясь на открытом воздухе, она быстрее сгнивает. А если выпущена стропильная нога, тогда поражается стропило.

На кобылку надо прибить подол, чтобы снег не заметался на чердак. Для ломаной крыши конструкция аналогичная, но стропило опирается не на мауэрлат, а на выпущенную за стену балку перекрытия. Необязательно форму крыши делать в виде именно равнобедренного треугольника. Можно выполнить с разными уклонами скатов, да и крыша будет оригинальнее. Когда закончена установка скелета крыши, начинают делать обрешетку. Обрешетки зависит от типа кровли.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

пенобетон и его достоинства — теплоизоляция, звукоизоляция, микроклимат помещения, быстрое возведение домов

Пенобетон современный материал, который применяется для строительства различных объектов. Материал обладает большим количеством достоинств, таких как:
1. Надежность. Пенобетон можно назвать «вечным» материалом, который способен при правильной эксплуатации прослужить много десятилетий. Одной из его свойств состоит в том, что он обладает замкнутой пористостью, которая позволяет впитывать влагу не более 10%. Также материал обладает повышенным уровнем вязкости и сжатием, в результате этого он получается небольшого объема, но с высоким уровнем несущей способности.
2. Теплоизоляция. Многим известно, что лучшим теплоизолятором является воздух. Благодаря своей структуре, пенобетон содержит большой количество воздуха, примерно 40-80%. Именно это позволяет материалу создавать такую хорошую теплоизоляцию. Также это позволит вам сэкономить на отоплении, так как вам потребуется тратить меньше энергоресурсов на обогрев строения из пенобетона.
3. Микроклимат помещения. Пенобетон прекрасно защищает от жары летом, не боится сырости, а также позволяет избежать теплопотерь зимой. Пенобетон может впитывать и отдавать влагу, благодаря этому в доме поддерживается оптимальный уровень влажности.
4. Быстрое возведение домов. Благодаря тому, что пенобетон очень легкий, а размеры его блоков больше, чем кирпича, его можно очень быстро класть. В результате коробку дома можно возвести буквально за месяц. Материал легко обрабатывать, это тоже способствует более быстрому возведению здания, а также подводке коммуникаций.
5. Звукоизоляция. Опять же благодаря повышенному содержанию воздуха в структуре материала, он обладает хорошей звукоизоляцией, а это значит, что можно сэкономить на звукоизоляционных материалах.
6. Экологичность. Пенобетон не выделяет вредных веществ при перепаде температур. По своим экологическим показателям, этот материал уступает только древесине.
7. Простота обработки. Благодаря тому, что пенобетон легко обрабатывается, можно возводить различные по дизайну строения. Можно делать арки, кривые углы и многое другое.

Качественный ли цемент?

Лучше, когда стройматериалы выбирает специалист. Но не все мы строители, а ремонтировать время от времени надо любой дом, квартиру, дачу.
Идешь на базар – а там товара, аж глаза разбегаются, и каждый продавец на все лады расхваливает именно свою продукцию. Как выбрать?
Качество цемента можно определить самому. Для этого берут его в кулак и сжимают. Высококачественный цемент сразу сыпется между пальцами. Если же останутся мелкие комочки в кулаке величиной с горошину, то цемент некачественный, прочность его низкая. На наличие таких комочков и необходимо, прежде всего, обращать внимание, покупая цемент.