Отопительные котлы — обогрев дома за городом

Для тех, кто всерьез озабочен устройством водяного отопления в своем загородном доме, будь это просто небольшая дачка или огромный коттедж, самое пристальное внимание стоит уделить отопительным котлам. Они, как известно, являются главным компонентом отопительной системы.

▼ Твердотопливный котёл Supraclass S (Junkers) для работы на различных видах твёрдого топлива.

По виду используемого энергетического ресурса отопительные котлы подразделяются на газовые, электрические, жидкотопливные, твердотопливные и комбинированные. Газовые настенные и напольные котлы, безусловно, удобны. Однако, если же о сетевой газификации загородного владения приходится только мечтать, задача обеспечения дома теплом усложняется. Один из возможных вариантов -использование сжиженного газа. Выпускаются газовые теплогенераторы, способные работать как на магистральном, так и на сжиженном газообразном топливе (благодаря комплектам переходных форсунок). В этом случае придётся сооружать газгольдер — напоминающую цистерну ёмкость, которая вмещает объём газа, достаточный для обогрева дома в течение, скажем, года. Затраты на газгольдер сравнимы со стоимостью всей системы отопления. Хранилище на 4600 л обойдётся примерно в 300 тыс. руб. (резервуар, дополнительное оборудование, проектная и разрешительная документация, доставка, монтаж и т. п.).
Внимание! Основная проблема газовых котлов — падение давления газа ниже 13 мбар (минимально допустимый предел). Это приводит к сбоям в работе котла и замораживанию труб.

Можно пойти другим путём — установить жидкотопливный теплогенератор. По конструкции жидкотопливный агрегат немногим отличается от своих газовых «собратьев». Принципиально — тем, что в рабочей камере горит не газ. а дизельное топливо. Для хранения последнего нужен вместительный и надёжный резервуар. Эксплуатация жидкотопливного котла — удовольствие недешёвое (годовой расход топлива для котла мощностью 24 кВт превышает 2000 л).
для жидкотопливного котла дизельное топливо следует приобретать два раза в год: летнее (для тёплого времени года) и зимнее.


ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЁЛ LOGANO GB125, МОЩНОСТЬ 18-25 КВТ

Твёрдо-топливные котлы (СТС, Швеция; Роса; Оакоп, Майгиз, Чехия; Вах1; «Кировский завод», Россия и т. п.) часто используются в качестве резервного источника тепла (в тандеме с электрическим или жидкотопливным котлом), а также для обогрева небольших домов (до 200 м2) или строений сезонного проживания. В «рацион» подобных теплогенераторов входят относительно доступные по цене уголь, дрова, торф, брикеты из древесных отходов и т. д. К основным недостаткам твёрдо-топливных агрегатов следует отнести довольно низкую эффективность, сложность управления, трудоёмкость в обслуживании. Котёл нуждается в постоянном дежурстве — периодической закладке дров (не реже одного раза в день), удалении золы (частота зависит от типа агрегата и вида топлива), чистке дымоходов и т. д. Вместе с тем котлы, работающие на дровах, переживают сегодня второе рождение. В наши дни растущим спросом пользуются твёрдотопливные котлы с пиролизным сжиганием дров (Viessmann, СТС и др.). Исключительными для этого класса котельного оборудования показателями обладают автоматизированные топочные аппараты (АТА). Они представляют собой настоящие автономные котельные (Baxi, Bentone, Швеция; Verner, Чехия и т. д.). Мощность АТА достигает 40 кВт. а период непрерывной работы на одной закладке — двух недель. Правда, такие котельные нуждаются в особом виде топлива — мелкоразмерной щепе или гранулированных опилках (пеллетах).
Всем хороши электрические котлы. Они просты в монтаже, относительно безопасны, экологичны, бесшумны, компактны, не требуют устройства дымоходов, подачи воздуха и собственного фундамента (отличаются сравнительно небольшой массой). Проблема лишь в том, что электроснабжение частных владений лимитировано. Зато электрокотлы удобно использовать в ожидании подвода газа. К сдерживающим факторам следует также отнести дороговизну электроэнергии. Однако электричество нередко является единственно возможным ресурсом для выработки тепла.

Помимо электрокотла можно применить альтернативные виды теплогенераторов. Наиболее доступный и простой вариант — система конвекторного электроотопления (Noirot, Франция; Siemens, Германия; Dimplex. Великобритания и т. п.). В роли отопительных приборов выступают низкотемпературные панельные модули (температура поверхности 40-50 °С), объединённые в сеть скрытой электропроводкой и управляемые электронным блоком. Монтаж сводится к прокладке кабеля, установке защитной аппаратуры и блока управления, а также к инсталляции конвекторов. На рынке представлены также комбинированные (универсальные) котлы, способные работать на двух, трёх и даже четырёх видах энергоносителей: электричестве, газе, твёрдом и дизельном топливе (модели Super 235 S, Jama и Tupla 2S, Jaspi, Финляндия; 2200 Trio, CTC. Швеция; ЗИОСАБ-45, ЗИОСАБ. Россия и т. п.).

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, УСТАНОВЛЕННАЯ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ ПЛОЩАДЬЮ 150 М2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «РУСКЛИМАТ»
1. Терморегулятор на подающем стояке.
2. Панель управления котла Habitat 2 (Hermann) с двумя регуляторами и дисплеем.
3. Подключение стального радиатора Kermi с терморегулятором.
4. Радиаторная разводка из металло-пластиковых труб на пресс-фитингах (ТЕСЕ, Германия)
5. Газовый настенный котёл Habitat 2 (Hermann). Встроенный фильтр для механической очистки воды.

Ремонт на даче за одни выходные. ISOTEX

На неделе заехал я в магазин «Строитель» на Гагарина, чтобы посмотреть на этот ISOTEX и узнать поподробнее. Продавец мне и рассказал, что эти декоративные плиты используются в Европе уже несколько десятилетий для внутренней отделки помещений. В основе их — мягкая древесно волокнистая плита, которая делается из хвойной древесной массы. При производстве не используются клей или химические добавки, поэтому плиты не имеют такого запаха, как пластиковые или из МДФ. В данном случае мелко размолотая древесина скрепляется за счет прессования и сушки, при этом связующим веществом являются смолы и вещества, имеющиеся в составе хвойного сырья. А сверху на плиты наклеено покрытие, обои или текстиль. Важно, что, если даже зимой дом не отапливается, эти плиты не деформируются от перепадов температуры и влажности. Но самый главный плюс, из-за которого монтаж очень простой и быстрый, это боковое соединение шип — паз, т.е. плиты собираются как паркетный ламинат, вставляясь плотно одна в другую. Для потолка можно было выбрать из четырех видов рисунка: белые с имитацией фактуры дерева, желтые и серебристые с фактурой, напоминающей апельсиновую корку, и белые с бугорками. Их-то я и решил взять себе на дачу. Для стен выбор панелей был побольше — десять вариантов. Шесть цветов с фактурой типа структурной краски и четыре с фактурой ткани. Они не выгорают, при необходимости хорошо моются губкой и домашними синтетическими моющимися средствами. Еще были стеновые плиты, покрытые не виниловыми обоями, а натуральным льном. Но они стоят в два раза дороже. Как сказал продавец, они хорошо подходят для помещений, где особенно важна акустика, — для кабинетов или домашних кинотеатров.

В общем, увиденное меня удовлетворило. Решил я попробовать сам смонтировать эти плиты, тем более продавец обещал, что особой квалификации тут не требуется. Панели не хрупкие, легко режутся строительным ножом и при установке не требуется специальных инструментов. В субботу по дороге на дачу заехал я в «Строитель» и купил плиты для потолка. Подсчитал, что если площадь комнаты у меня 17 кв.м., а размер плиты 1800×300 мм и в упаковке 8 штук, то мне потребуется 4 упаковки. Причем упаковка весит всего 9,6 кг. Бросил я пачки на заднее сиденье своей «четверки» и поехал по Киевскому шоссе на свою дачку.

Что еще меня привлекло, это то, что перед установкой панелей не надо тратить время и деньги на предварительную подготовку стен: выравнивание, удаление старой краски или обоев. Я набил рейки по потолку через 30 см, чтобы немного его выровнять. Решил еще сделать по периметру комнаты ряд встроенных светильников. Для этого я протянул провод и в плитах вырезал отверстия под лампочки. Одна потолочная плита ISOTEX при толщине 12 мм весит всего 1,2 кг. Поэтому я легко с ними справился. Приложив плиту к рейкам на потолке, я прищелкнул ее строительным степлером несколько раз с одной стороны за нижнюю выступающую часть паза. Следующую плиту я вставил шипом в паз, она плотно соединилась с первой и закрыла собой скобки от степлера. С другого края я опять прищелкнул ее степлером к рейке, попутно протягивая провод для светильников.

Так за четыре часа я собрал весь потолок! В следующую субботу я купил плиты для стен. Размер одной панели — 2550x600x12 мм при весе 4,3 кг. В пачке 4 плиты, поэтому я взял 8 пачек на комнату площадью 17 кв.м. Погрузив упаковки на багажник своей машины, я поехал на дачу. Так как я уже представлял технологию монтажа, работа пошла быстрее. Набив рейки с шагом 30 см, я выровнял стену. Продавец в магазине говорил, что если бы стены были ровные, то можно было крепить панель степлером сразу к деревянной поверхности. Высота потолка у меня всего 2,5 м, поэтому лишние 5 см плиты пришлось отрезать строительным ножом. Дальше я действовал, как и в случае с потолком. Приставлял панель к стене, закреплял одну часть степлером, вставлял следующую плиту в соединение шип — паз и так далее. Чтобы сформировать угол, я надрезал панель ISOTEX изнутри, затем сгибал по надрезу, не повреждая наружное покрытие.Так за пять часов я собрал все стены. Еще один немаловажный фактор — чистота работ: в отличие от других материалов при установке не было ни пыли, ни грязи. Обрезки я бросил в печку и увидел, что они не горят, а еле тлеют. Снизу по периметру комнаты я прибил деревянный плинтус, а сверху под потолком приклеил пенопластовый. И все, как быстро преобразилась комната!

Кровля, устройство кровель и укладка

Кровля — гидроизолирующая конструкция. От нее зависит срок службы защищаемых частей дома. Самые долговечные кровли из штучных материалов: асбестоцементные — 30 лет и более, черепичные служат 60 лет и более, тогда как остальные — 25. Из рубероида и толи устройство кровель менее трудоемко, однако продолжительность их службы меньше. В богатых лесом местностях устраивают деревянные кровли. Самая экономичная — кровля из асбестоцементных листов. Листы волнистого 678×1200 мм асбестоцементного профиля укладывают по деревянной обрешетке. Обрешетка состоит из брусков сечением 60×60 миллиметров. Каждый лист опирается на три бруска.

Чтобы листы профиля плотнее прилегали к обрешетке и друг к другу, карнизный брусок надо поднять с помощью подкладок на 6 миллиметров, а четные бруски далее — на 3 миллиметра. Смежные листы в ряду укладывают с перекрытием на одну волну, а вот смежные ряды уже с нахлестом в 120 мм, если уклон крыши более 50% ,если уклон 33—50% тогда 140 мм. Карнизный ряд должен свисать не более чем на 100 миллиметров, иначе может обломится под тяжестью снега. Расстояние между брусками составит 540— 530 миллиметров при нахлесте в 120—140 миллиметров . Если не укладывается целое число листов по скату крыши, величину нахлестки можно увеличить, соответственно, расстояние между прогонами обрешетки будет уменьшено.

Чтобы обеспечить более плотное прилегание листов кровли в рядах вдоль и поперек ската, нужно в нахлестке уменьшить количество слоев. Поэтому во время укладки обрезают ножовкой углы двух листов (а). Или можно вместо этого сместить на одну волну перекрывающие кромки (б).

укладка кровли
Листы укладывают насухо, если уклон крыши более 50%. Зазоры в нахлестах промазывают раствором с волокнистым наполнителем со стороны чердака. А если если уклон крыши меньше, тогда листы кровли нужно укладывать на слой раствора.

Листы к обрешетке крепят в гребень волны нержавеющими гвоздями именно с широкой шляпкой. В карнизном ряду каждый лист крепят обычно тремя гвоздями: два на второй волне от нахлестки и третий в 4-ю волну к карнизному брусу. В последующих рядах крайние листы крепят двумя гвоздями, тогда как рядовые — во вторую волну одним гвоздем. Конек шиферной кровли обычно закрывают 2-мя досками 25мм толщиной и обивают кровельной сталью.

В устройстве кровель одно из самых сложных — это примыкания к вентиляционным, домовым трубам. Эти трубы обычно кладут из красного кирпича. Эта кладка выполняется очень тщательно, строго по отвесу. Выше ската кровли на трубе выполняется так называемая «распушка», когда кирпич напускается на 6—8 см за кладку трубы. «Распушку» выполняют параллельно скату кровли. На трубу сверху устанавливают козырек. Вокруг трубы выполняют разделку из кровельного листового железа (оцинкованного или черного). Черное железо нужно с обеих сторон покрыть 2-мя слоями олифы и прокрасить масляной краской.

распушка на трубе

Верхняя часть разделки обязательно заводится под шифер. Нижняя и боковые части — на шифер.На трубе все эти четыре части соединяются в фальц.

Асбестоцементные листы настилают снизу вверх. Перед тем как настилать 1-й ряд, нужно прибить рейки с гвоздями на крайние кобылки. Гвозди должны быть на расстоянии, которое равно расстоянию свеса кровли (100мм). Теперь на гвозди можно натянуть шпагат, и уже по нему настилать 1-й ряд шифера. Дальше уже укладывают по вариантам, которые изображены на рисунке выше.
ВАЖНО! Обязательно соблюдайте правила техники безопасноти. К верху стропильной ноги привяжитесь веревкой. Запрещено привязываться к обрешетке.

дом своими руками

С чего начинается строительство дома?

Выбираем проект дома

Разбивка на местности

Фундамент для дома

Цоколь

Кирпичная кладка стен, облегченная

Перекрытия в доме

Крыша

Кровля

Украинский сруб

Живописная долина горной реки в Украинских Карпатах завораживает своей красотой в любое время года. Возможность всегда иметь собственный островок уюта и покоя среди зимней сказки древних гор обеспечит изысканный отдых. А для этого лучше подходит дом, построенный как традиционный деревянный сруб. Строительство деревянных рубленых домов на Украине, в частности в Галичине, имеет многовековую традицию, которая развивалась и совершенствовалась поколениями народных мастеров. Таким сооружениям нет равных по природной красоте и выразительности, конструктивной логике, комфорта, целебным свойствам и живому теплу уникального строительного материала. Микроклимат рубленого дома не в состоянии воспроизвести ни кондиционер. Дерево отличается оптимальными теплоизоляционными, влагорегулирующими и фильтрующими свойствами, а также сейсмостойкостью. А когда дом сделан вручную, в него вложена душа, дом долго согревает своих хозяев теплом рук мастера. Жизненное пространство создается по Вашему желанию и в гармонии с Природой. Продуманные архитектурные решения сделают Ваш дом уникальным. Мы внимательно слушаем Заказчика, тщательно изучаем место и условия. В наших цехах квалифицированные мастера воплощают замыслы. Материалы подбираются поштучно, обрабатываются вручную специальными инструментами. Строительство завершается на месте. Мы проектируем и строим уже много лет и делаем это хорошо, потому что любим свое дело. И совсем немного времени проходит от первой встречи до праздничного бокала в новом доме. Дома изготавливаются из отборных карпатских смерек и елок диаметром 20-40 см. Стены собираются рядами венцов, образующих сруб. В швы между бревнами укладывается природный теплоизоляционный материал. Такие стены зимой хорошо сохраняют тепло, а летом прохладу. Для крыши используются как традиционные, так и современные кровельные материалы. Широкие свесы предотвращают излишнее увлажнение деревянных стен. Дома комплектуются современными оконными и дверными конструкциями. Все деревянные конструкции обрабатываются антипиренами и антисептиками и покрываются декоративными защитными средствами.
Поскольку участок, который выбран для строительства, был свободен от окружающей застройки, архитектором был проведен своеобразный эксперимент в области строительства деревянных срубов. Идея объемного решения здания и композиция элементов, их сочетание более характерны для новейших технологий строительства. Это позволило достичь современного образа здания, построенная по древним традициям. В основу проекта был заложен принцип произвольного планирования с «перетекающими» пространствами и взбитыми осями стен, а окружающая среда, в свою очередь, органично проникает в интерьер через открытые террасы и широкие витражи, дополняя его волшебным пейзажем.

Гипсокартон. Гипсокартоновые перегородки, монтаж своими руками

Гипсокартон. Гипсокартоновые перегородки, монтаж своими руками
Желание разграничить жилое или офисное пространство на зоны в общем понятно и обоснованно. Наиболее популярным способом такого разграничения является именно гипсокартонные перегородки.
Сразу стоит оговориться: если вы решили построить гипсокартонную перегородку своими руками, ничего особо сложного в этом нет и вы легко сможете успешно завершить эту работу, имея минимум знаний по этому вопросу. Конечно, вы можете использовать и более легкий вариант, например, ширмы вместо стен, однако в этом случае не будет обеспечена надлежащая звукоизоляции.

Для самостоятельного возведения перегородки из гипсокартона могут понадобиться дрель (а лучше — шуруповерт), специальный резак по гипсокартону, перфоратор, правило, или линейка, уровень, ножницы, резак по металлу, рулетка. Для того чтобы возвести перегородку, необходимы следующие материалы — совчтвенно, сами листы гипоскартона, изоляция, уплотнительная лента, самонарезающие шурупы, профили стоечные и направляющие, дюбель-гвозди.

С помощью рулетки и правила размечакм направляющий профиль, после чего приклеиваем самоклеющуюся уплотнительную ленту, она позволяет обеспечить максимальную звукоизоляцию во время возведения перегородки. После всего этого размеченный раздел с лентой нужно закрепить к потолку, стенам и к полу по контору перегородки. Направляющий профиль садится на дюбель-гвозди с примерным шагом 0,5 — 0,7 метра. С помощью дрели или шуруповерта нужно высверлить отверстия под дюбель-гвозди.

После того, как направляющий профиль закреплен, устанавливаем вертикальный стоечный профиль, который монтируется с шагом не менее 0,55 м от первого и не менее 0,6 метров — от последующих. Для крепления стоечного профиля в направляющей применяются саморезы по металлу.

После того, как оба вида профиля смонтированы, на них можно с одной стороны устанавливать листы гипсокартона. Для этого ГКЛ плотно прижимается к каркасу, а затем специальными саморезами крепится к нему. Шаг крепления в данном случае составляет 25 миллиметров — не больше и не меньше. Шляпка самореза нужно бы утаплюваты в гипсокартон, чтобы потом ее можно было зашпаклевать.

После того, как с одной стороны вы обшили перегородку гипсокартонными листами, с другой стороны прокладываются листы звукоизоляции, которая прекрасно поглощает шум и обеспечивает отличную звуконепроницаемость.

В том случае, если работа предполагает разрезание гипсокартонных листов, делать это нужно очень аккуратно. Для того чтобы отрезать нужный размер, размечаем лист гипсокартона, проводим резаком по месту, после чего подтаскивает письмо края и аккуратно надламывают его.

Если в гипсокартоновой перегородке вы будете делать дверной проем, то его следует планировать заранее, а не вырезать проход в глухой стене.

Неважно, что сейчас особенно актуально для вас — перепланировка прихожей или разграничения зон на спальную или гостиную, именно гипсокартон и перегородки, выполненные с его помощью, позволяют воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные, функциональные и практичные идеи.

Окна — и комфорт, и безопасность

О роли стеклопакета в создании особой комфортной среды, сберегающей тепло и тишину, многие из нас знают не понаслышке. Такие окна прочны и удобны. прекрасно поглощают уличный шум и отвечают нашим представлениям об эстетике современного жилища. Существуют различные виды окон: металлопластиковые, деревянные и алюминиевые.

Металлопластиковые окна — это окна из пластикового профиля (или профиля ПВХ) со стальным каркасом внутри. Такое армирование обеспечивает исключительную прочность всей конструкции окна. Конструктивные части металлопластиковых окон не подвергаются коррозии и устойчивы к атмосферному воздействию. Усиленная конструкция окна просто незаменима на верхних этажах домов, где бывают очень сильные порывы ветра.

Деревянные окна для обеспечения колоссальной стойкости изготавливают из многослойного клеенного бруса. Это так же обеспечивает устойчивость к любым деформациям. В летнюю жару вы не будете страдать от духоты — в отличие от пластика дерево «дышит». Живая, теплая красота таких окон делает дом по-настоящему уютным.

Алюминиевые окна.
Алюминий — легкий и прочный металл. Долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям делают его оптимальным материалом для остекления балконов и лоджий, проемов больших площадей. Можно изготовить алюминиевые окна больших размеров и любых форм. У них самая лучшая ремонтопригодность среди других типов окон.
Но, к сожалению, у алюминия есть недостаток, который делает его малопригодным для изготовления домашних окно. Он держит тепло хуже, чем дерево или пластик.

Жалюзи.
Прежде всего, жалюзи — это красиво. Незаменимый элемент декора окна и в офисе, и в коттедже , да и на старой доброй даче — жалюзи впишутся в любой интерьер. О главном же их предназначении — регулировании потоков солнечного цвета в помещении — догадываются все.
Разнообразие видов жалюзи и используемых при их изготовлении материалов поражает воображение. основные варианты исполнения жалюзи: вертикальные, горизонтальные, рулонные, мультифактурные (сочетание ткани, пластика и декоративных элементов), деревянные. Выбор за вами!

Ролеты.
Общеизвестно, что многофункциональность, высокие эстетические параметры, рекордная надежность защиты от взломов, спасение от непогоды, а так же от нежелательного постороннего внимания выводят ролеты на первые позиции в ряду защитных конструкций. Недаром ролеты вызывают повышенный интерес у многих бизнесменов и жителей загородных коттеджей.
Ролеты могут монтироваться как на внешнюю, так и на внутреннюю поверхность стены. Выбор способа крепления, расчет размеров, типа профеля ламели (пластины, набор которых составляет ролету) берет на себя поставщик, он же подрядчик, предоставивший гарантии.
Итак, полотно из алюминиевых ламелей накручивается на барабан внутри короба который устанавливается вверху оконного проема. Поднимать и опускать ролету можно как вручную, так и при помощи пульта радиоуправления. Правильно выбранные ролеты способны не только защитить, но и украсить собой фасад любого здания.

вентиляционные системы

В первую очередь вентиляционные системы продумываются при строительстве каждого дома и пренебрегать ими не следует.
Вентиляционные каналы расположены вдоль всех стояков и выводятся наружу — на крышу. Отверстиями же в каждой квартире оснащены наиболее «проблемные» помещения — санузел и кухня. Эти помещения отличаются не только наименьшими габаритами, но и усложненными условиями эксплуатации — влажность, большое количество задач, возложенных на помещение, и минимальная циркуляция воздуха. Но, если в кухне все же имеется окно, да и практически все кухни оснащены дополнительными вытяжками, то в ванной комнате такой роскоши не предусмотрено. Хотя влажность в ней повышенная. Поэтому вентиляционные отверстия, через которые, как нам кажется, к нам приходят тараканы, заползают мышки и попадает всякий мусор, необходимы. Некоторые умельцы во время ремонта умудряются эти отверстия замуровывать намертво, после чего в ванной комнате буйным цветом расцветает грибок. Обычно же мы используем специальные вентиляционные решетки, которые оберегают от попадания мусора, при этом редко заботимся о том, чтобы сам вентиляционный канал был чистым. Но именно от его проходимости зависит хорошая циркуляция воздуха во влажных помещениях.
Принцип работы бытовой вентиляции прост — по вентиляционному каналу воздух под сильным напором выходит наружу. Поскольку в квартирах воздух теплее, чем на улице,то воздушные потоки вытягиваются на улицу. Если все вентиляционные каналы чисты и никто из соседей сверху не додумался их закрыть, то вентиляция в стояке должна быть хорошая. До тех пор, пока канал не засорится. Проверить же, насколько необходима принудительная дополнительная система вентиляции, просто — достаточно поднести горящую свечу к вентиляционному отверстию. Если пламя отклонится в сторону вентиляции более чем на 45°, то система работает хорошо, и дополнительного оборудования не потребуется. Если же пламя едва колышется либо стоит на месте, значит — в ванной комнате вентиляция отсутствует, и в этом случае необходима установка дополнительной вентиляции.

Дом мечты. дома из газобетона и плит «изотекс» и «изоплат»

Каждый из нас мечтает о своем доме, усадьбе. И чтобы дом был красив, долговечен да еще нам по карману. Но разве для большинства это реально? Сегодня — уже да. Мечта может стать реальностью благодаря новым материалам и технологиям строительства.

Наш образ дома.
Здесь главное найти того, кто построит дешевле. Но лучший строитель тот, кто соглашается использовать и материалы заказчика. Зачем? Чтобы дом был дешевле.
А в результате? Дом, построенный по таким принципам, как показывает практика, через год-два входит в стадию «вечного» ремонта. И уже через 3 — 4 года затраты на ремонт и эксплуатацию такого дома достигают 30% и более от стоимости дома.
А в «Европах»?
Стоимость дома — это:
— стоимость строительства.
+ экологичность строительства.
+ высокое теплосбережение.
+ долговечность дома (большой срок до первого ремонта)
«Ну я столько не проживу», — думают многие, — зачем мне дом на 50 — 100 лет? Подобное отношение к себе и приводит к тому, что мы скоро будем жить в два раза меньше, чем в Европе, Америке и Японии!…
Оптимальное решение нашли в «Ассоциации Архитектура и Реконструкция». Здесь не торгуются о цене квадратного метра. Здесь вместе с заказчиком создают образ будущего дома. Это и дает основную экономию при строительстве и, что очень важно,при эксплуатации дома.

Образ будущего дома.
В основе лежит таблица экологичности Минздрава.
-Дерево-1-й класс.
— Плиты «изоплат, изотекс» -1-й класс.
— Газобетон — 2-й класс.
— Кирпич и железобетон — 10-й класс.
Исходя из этого «Ассоциация А и Р» предлагает два типа домов:
1. Газобетонный.
Шведы строят такие дома с 1929 года… Плиты перекрытий, оконные и дверные перемычки в таком доме тоже из газобетона, армированного. В результате такой дом — теплый и экономичный.

ФАСАД.
Вариант 1-й. Поверхность блока имеет идеальную лицевую поверхность и фаску. Что это дает? Идеально ровную стену из фактурных блоков. Отпадает необходимость облицовывать стену снаружи сайдингом, кирпичом, искусственным камнем,… Вся стена дышит. Наружная поверхность блока покрывается алкидными (воздухо-нипроницаемыми) красками, — вот и вся облицовка.
Вариант 2-й. Лицевая поверхность блока без фаски. Покрываем ее тонким слоем штукатурки и дышащей алкидной краской. И здесь — вся стена дышит.
Вариант 3-й. Облицовка в полкирпича.

ДВЕРИ И ОКНА.
Окна с двойным стеклопакетом — таков стандарт сегодня по строительным нормам. Цель таких окон — экология и теплосбережение. В доме может быть много окон и наружных дверей с расстекловкой. Главное, чтобы везде стояло 3 стекла!
Кровля — натуральная черепица. По цене она сопоставима с другими кровлями, а по всем остальным параметрам — превосходит:
— самая долговечная служит 100 и более лет;
— под ней не слышно дождя, даже маленький дом под черепицей выглядит солидно и красиво.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
А к внутренней поверхности стены из блоков мы приклеиваем плиты «изотекс» и «изоплат».
Эти удивительные плиты изготовлены из вспененных частиц дерева. Имеют следующие достоинства:
Собираются в паз. Легче гипрока в 3 раза. Имеют отличные показатели по теплопроводности — плита толщиной в 12 мм заменяет по теплосопротивлению кирпичную стену в 210 мм !!! Способны заменить минвату, гипрок, фанеру, ЦСП, ДСП… Значительно удешевляют и сокращают сроки строительства.

2. Каркасно-деревянныйдом.
Здесь на основе деревянного каркаса, теплоизолирующих плит «изоплат» и отделочных «изотекс» строится весь дом. А снаружи он может быть отделан цветной штукатукой, облицован в полкирпича или блок-хаусом (вагонкой под бревно).
В маленькой Финляндии каркасных домов на такой основе строится сегодня более 2000 в год! А финны умеют считать свои деньги и беречь свое здоровье.

ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
Все эти три задачи решаются на основе НОУ-ХАУ. Так, например, воду мы будем пить такую, какая бывает только в горных реках…

ПРОЕКТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
Более 700 проектов домов, бань ждут будущих домовладельцев в «Ассоциация Архитектура и Реконструкция». Здесь же предоставим образцы материалов для экологичного, теплого, экономичного дома. Архитекторы в соавторстве с нами откорректируют наш проект или создадут новый.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ УСАДЬБЫ.
Если еще нет участка, то и эту задачу помогут решить в «Ассоциация А и Р». Участки от 6 соток до 15 Га в радиусе от 10 до 150 км от Санкт-Петербурга, сделают геодезию и геологию участка, что сэкономит средства при строительстве.

ЧТО В ИТОГЕ?
Аккуратный, в 1-2 этапа, легкий, очень теплый дом с красивым фасадом. Окна деревянные с тройным стеклом. Нарядная долговечная черепичная крыша. Дом, построенный в 2 — 3 раза быстрее кирпичного. А экономия на обогреве дома из газобетона и плит «изотекс» и «изоплат» будет около 50%… Выполнить нашу мечту-стать хозяином добротного дома нам помогает «Ассоциация А и Р».

ОБУСТРОЙСТВО УСАДЬБЫ.
Уже в ходе строительства Вы получите подарки — видеофильмы о том, как обустроить усадьбу. Как работать на огороде без лопаты. Как собирать диковинные урожаи фруктов и овощей. Как Ваш участок даже в 6 соток превратить в семейную усадьбу!

Сергей Сикорский, инженер «Ассоциация Архитектура и Реконструкция» Санкт-Петербург пр. Ю. Гагарина д.2

Еще вариант утепления стен лоджии

На внутренние стены лоджии с помощью дюбелей нужно закрепить горизонтальную обрешетку с шагом примерно 400-500 мм. Хотя большинство волокнистых плитных утеплителей производят стандартной ширины 600 мм или 610 мм (10 см для установки с обжатием), поэтому шаг обрешетки лучше делать 500-600 мм. Внутрь обрешетки — уложить полужесткие маты из минеральной ваты или стекловолокна, лучше, если они будут упакованы в полиэтилен. Чтобы маты не падали во время работы, их можно временно крепить на месте с помощью скотча. Поверху утеплитель «зашивается» деревянной или пластиковой вагонкой с помощью степлера 10 мм скобами. Под маты-утеплитель необходимо заложить пластиковые трубы диаметром около 20 мм для прокладки коммуникаций (например, кабеля наружной антенны). Электрические провода в двойной изоляции (для освещения лоджии и розеток) должны быть проложены поверх теплоизоляции под отделочную обшивку. Отличный результат утепления дает комбинация минеральной ваты (50 мм) и отражающей изоляции, например, пеностирола (10-20 мм). Такое соединение не только обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но и эффективно поглощает шум.

«Сэндвич»-панели самостоятельно
Утепление стен и подоконного пространства можно выполнить по «сэндвич»-технологии. В этом случае применяются профнастил и П-образный профиль.
1. К стене саморезами крепятся листы проф-настила.
2. С помощью пустотных заклепок к проф-настилу крепятся два П-образных профиля: один — вдоль пола, другой — вдоль верхней кромки стены. В образовавшееся пространство вкладываются маты из минеральной ваты, завернутые в полиэтиленовую пленку.
3. Утеплитель закрывается листами проф-настила, которые крепятся к профилям пустотными заклепками.
В результате получается жесткая конструкция-«сэндвич», снаружи и внутри профнас-тил, внутри — минеральная теплоизоляция.

Несколько планов жилого дома

Загородный дом с мансардой общей площадью 152м2 проектировался на семью из четырех/пяти человек. Кухня сблокирована со столовой, размещенной в эркере и просторной гостиной, в которой установлен камин. Дополнительная спальная на первом этаже для людей старшего возраста или гостей. Удачно решенное входное пространство в дом. Спальные комнаты в тихой мансарде, с возможностью выхода на балкон.

Загородный двухэтажный дом общей площадью 251.4м2 проектировался на семью из пяти человек Кухня, гостиная и столовая образуют единое пространство, которое дополняет холл и лестница на второй этаж. Из кухни предусмотрен выход на летнюю террасу. Также имеется дополнительная спальная на первом этаже для гостей. Спальные комнаты второго этажа объединяет верхняя гостиная, что позволяет обойтись без коридоров. Просторные санузлы.

Большой двухуровневый коттедж общей площадью 258,29 кв. м. выполнен из норвежского лафета. Помимо продуманной планировки внутренних помещений хозяев порадуют обширная гостиная с застекленным эркером и изящная лестница на второй этаж.

Дом выполнен в норвежском стиле. Общая площадь 181,5 кв. м. Большая часть жилых помещений расположена в горизонтальной плоскости первого этажа. Вырезанная в дереве арка отделяет просторную кухню-столовую от светлой гостиной, в которой удачно сочетаются большая площадь остекления и второй свет.

Двухуровневый коттедж общей площадью 168 кв.м выполнен в норвежском стиле. Жилые помещения равномерно распределены между 1-м и 2-м этажом. Изюминкой данного дома является наличие просторного балкона.